By Марина Панкратьева 25.09.2017
Как правильно приталивать и располагать талиевые вытачки
Как правильно приталивать и располагать талиевые вытачки Поступило очень много комментариев по талиевым вытачкам, очень много вопросов как приталивать, как строить вытачки. Поэтому сегодня постараюсь донести до вас основные законы, чтобы вы всегда знали чего мы в своей работе с вытачками по талии должны придерживаться.
Перед вами макет лифа на котором имеется только нагрудная вытачка и наша задача научиться приталивать. Поэтому сейчас на основе этого макета постараюсь донести до вас основные принципы приталивания. Основной закон приталивания это равномерность. Например, если мы в вытачку заберём слишком много ткани у нас сразу со всех сторон пойдут косые волны, следовательно вытачки надо распределять таким образом, чтобы не нарушить направление ткани и не создавать перекосов и косых волн. Если же талия сильно выражена и надо очень много забирать, тогда лучше сделать основную и дополнительную вытачку с разной шириной, и по всему периметру убирать со стороны полочки, в боковой шов, со спины сделать основную и дополнительную вытачки. Как только у вас появится желание очень много убрать куда бы то ни было: в боковой шов, в спинку или по полочке, - у вас сразу же появятся косые волны и заломы в изделии!
с чего начинать приталивание?
В портновской библиотеке существует очень много книг по теме «Как устранить дефекты». Получается так, что вы сначала наделаете дефекты (например, те же косые волны), а потом будете пересматривать и прочитывать горы литературы о том, как исправить дефекты? Это не для нас! для нас это совершенно невозможно! Поэтому лучше изначально их (эти дефекты) не делать, а правильно работать с моделированием, кроем и технологией пошива. Поэтому мы должны научиться приталивать по всему объёму нашей талии равномерно!
*Курс системы 10 мерок вы всегда можете приобрести на этом сайте из любой точки мира. Оплачивать проще банковской картой любого банка в мире.
Показываю как это сделать грамотно. Прикалываю по линии центра переда и спинки наш макет, отрисовываю линию талии и начинаю равномерно забирать излишки. Обычно, больше 2,5 см забирать в вытачку нежелательно! Однако бывают и такие фигуры, где надо и 3 см забрать, но в таком случае лучше сделать дополнительную вытачку.
Есть фигуры с очень большой грудью и узкой талией, тогда нельзя делать обычную вытачку, так как под грудью тогда ткань будет висеть, как мешок, в этом случае необходимо продлить вытачку, как рельефы, до самого низа изделия.
Обратите внимание на макет, даже при достаточно небольшой груди, вытачка так и просится, чтобы её продлили
Запомните, какие бы излишки у вас не были в платье, в рубашке, в юбке, — по всей окружности талии вы должны приталивать равномерно и по чуть-чуть, только тогда у вас не будет заломов и вам не придётся изучать книги по исправлению дефектов. Когда вы строите по любой системе базовую выкройку и на примерке вы видите, что модель можно слегка приталить, то советую вам делать дополнительные вытачки именно на примерке, не на выкройке, а на фигуре, так как сама фигура подскажет как лучше это сделать и в каком месте и сколько убрать излишков в вытачку.
даже при небольшой груди вытачка просится перейти в рельеф
Никогда не бойтесь дополнительных маленьких вытачек! Чем очень долго сидеть над выкройкой и теоретически размышлять, гораздо проще, лучше и быстрее всё сделать на практике!
Очень хорошо приталивать с помощью рельефов, а также в изделиях с отрезной линией талии. Если у вас по полочке и спинке проходят рельефы, но вам необходимо чуть больше приталить, в таком случае вполне допустимо сделать небольшие дополнительные вытачки между рельефами.
Желаю вам осваивать тему приталивания на практике, а не только в теории, так как на фигуре или на манекене всегда гораздо лучше всё видно, где и как необходимо сделать вытачку.
как правильно приталивать
Не критикуйте меня за качество приталивания на макете, так как этим уроком я пыталась до вас донести основную мысль - что приталивать необходимо равномерно от линии центра переда до линии центра спины. Чем больше вытачек мы заберём на модели, тем меньше косых заломов у нас получится.
У всех людей разные фигуры, изгибы, и при пошиве одежды портным приходится учитывать параметры объема. Чтобы «перейти» от двухмерного чертежа к реальной вещи, используют вытачки. Они позволяют оформить изгибы и округлости фигуры, «приладить» ткань так, чтобы она повторяла очертания туловища. Без вытачек получится сшить только вещи со свободным, «летящим» силуэтом, одежду из очень эластичных тканей или базовые, упрощенные изделия (сарафаны-платки, топы на резинках).
При создании вытачек материю формируют в виде складки, отрезают излишки и застрачивают линию. Результат правильного выполнения операции - четкий рельеф изделия, ровное прилегание ткани, отсутствие заломов и перекосов. Элемент представляет собой подобие равнобедренного треугольника или клина, и его длинные стороны должны быть равны между собой.
Перенос вытачек - один из наиболее «проблемных» этапов конструирования одежды. У начинающих мастеров часто появляются вопросы при моделировании индивидуальных чертежей. Базовые выкройки, которые берутся за основу, стандартизированы, и для создания оригинальной, точно подходящей фигуре модели приходится использовать перенесенные конструктивные элементы. В особенности это актуально для нагрудных вытачек на платье или лифе классического прилегающего типа. Мастеру приходится тщательно продумывать их положение, чтобы переход между узкими и объемными частями тела был плавным и органичным.
Виды вытачек
- Плечевые. Они придают округлые очертания спинке на участке до лопаток, на переде «отвечают» за красоту очертаний груди.
- Талиевые. Помогают убрать излишки материи и плавно оформить переход к бедру.
- Нагрудные. Нужны для оформления округлостей на полочке от плеч до центральной точки груди.
Нагрудная вытачка - основной элемент в конструировании объема изделия. С ее помощью оформляют выпуклости, переход от изгибов в нижнюю часть чертежа. Ее окончание должно быть обязательно направлено к центру груди, при этом она может начинаться от разных точек швов полочки. Выбор отправной отметки и называется переносом вытачки. В конструктивном моделировании есть «канонические» положения элементов - по плечевым и боковым швам, пройме, талии, а также принятая последовательность открытия и закрытия после построения базовой основы. Однако каждый мастер должен самостоятельно сделать выбор для перемещения и найти самое удачное место для формирования подрезов и рельефов.
slimnet.ru
Как можно выполнить перевод
Перенос нагрудной вытачки выполняют путем вывода в швы, повторяющие очертания фигуры. При этом рельефы могут быть и конструктивными, и просто декоративными. Существуют типичные варианты переводов (например, с плеча часто переносят вытачку в пройму) и для овладения техникой стоит сначала «потренироваться» на них. Освоив базовые конструкционные приемы, можно экспериментировать, повторять интересные дизайнерские наряды и добавлять к базовым чертежам оригинальные детали.
Выбор способа, которым осуществляют перевод нагрудной вытачки, зависит от фасона и прочих особенностей изделия.
- В одежде с А-образным силуэтом и фалдами элемент часто уводят вниз, так как расширения за счет шва недостаточно.
- Перевод вытачек с лифа в средний шов нередко используется на платьях - разрезы, начинаясь от центра по полочке, уходят к точкам вершин на груди и талии.
- Вытачка из проймы или плеча моделируется путем оформления рельефа, разрезания выкройки по нему и соединения (чтобы получить центр и бок полочки).
- Элемент можно увести в отрезные бочки - наметить их линию, переместить раствор для приталивания, отрезать деталь от чертежа и открыть раствор в вершине вытачки.
- Для моделирования сложного, фантазийного рельефа нужно наметить его линию и перевести раствор в шов притачивания отрезного бочка.
Для оформления выпуклостей бюста используют свернутую конусом бумагу или ткань - его острием станет наиболее выступающая вершина, ширину элемента промеряют индивидуально, по фигуре. Чтобы перевести реальные очертания на плоскую выкройку, нужно определить центр груди. провести все нужные перпендикуляры к плечу и найти окончание вытачки.
morefashionable.com
При всем многообразии способов наиболее простым и часто используемым считают перевод вытачки в боковой шов. Элемент будет незаметен на готовом варианте, а рельеф - красиво очерченным, правильным, точно повторяющим изгиб торса. Способ используют для моделирования лифов, платьев разных фасонов.
Начало работы
Перед тем, как перенести вытачку, нужно тщательно снять мерки, чтобы исключить деформации и перекосы на готовом изделии.
Необходимые измерения
- Полуобхваты по груди и над ней - чтобы определить раствор на перенесенном элементе.
- Центр груди - это отметка между вершинами бюста.
- Расстояние от перехода шеи в плечо до наиболее высокой отметки груди - оно требуется для правильного определения положения центра.
- Место расположения вытачки по пройме - расстояние от окончания элемента до нижней точки кривой.
При определении раствора нужно оценить его величину. Если он слишком большой, желательно разделить на выкройке элемент и сделать пару вытачек. Так ткань распределится на выкройке равномерно и деталь можно будет правильно проутюжить. После промеров можно приступить к работе - изменению базового чертежа прилегающего или полуприлегающего типа.
Перевод нагрудной вытачки можно выполнять горизонтально или плавно, с небольшим углом - это зависит от модели и фигуры. Окончание элемента нередко располагают в 1,5-2 сантиметрах от центра груди. Укорачивая линию, можно добиться плавного облегания выпуклостей - не будет острых неэстетичных углов, а нужный объем полностью сохранится.
kompkroy.ru
Алгоритм перевода
На бумаге большого формата нанести базовый прямоугольник, чертежную сетку и смоделировать основные рельефные линии.
- Определить нижнюю отметку по пройме.
- Отложить от нее книзу 3-5 см. Конкретная величина определяется по наклону переведенной вытачки.
- Окончание полученного отрезка соединить с центром груди.
- На боковой оси сделать разрез и закрыть его по одной из сторон.
- Закрыть разрыв, совместив и склеив стороны.
- Одновременно с закрытием нагрудной вытачки в боковой линии открыть разрез по нужной глубине.
- Вниз от центра груди на 2-4 см провести новые отрезки, укоротив вытачку, чтобы ее окончание на готовой вещи не топорщилось.
- После моделирования чертежа раскроить лиф, сгибая по середине переда.
Вершину элемента во время моделирования можно опускать и поднимать, чтобы она обыгрывала и эстетично облегала формы.
Как перевести нагрудную вытачку в боковой шов при большой груди
При пышных формах нельзя одновременно переводить в ту же линию элемент для приталивания, так как раствор слишком велик. Моделируя одежду по реальным фигурам, можно столкнуться и с другими проблемами, но при должном внимании они решаемы.
kompkroy.ru
Какие сложности могут возникнуть при переносе
Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются и начинающие, и опытные мастера, - деформация линии плеча и неправильный его наклон. При неправильном открытии вытачки в боковом шве очертания становятся не плавными, а жесткими, образовывается горизонтальная ось. Чтобы они не «подпрыгивали», необходимо тщательно промерять наклон по плечу, расстояние от центра по переду до крайней точки плечевого сустава и переносить его на чертеж.
Если вы переводите нагрудный элемент в бок, проблемы могут возникнуть из-за смещения центра груди к срединной линии по переду и на уровень ниже пройм. Чтобы не столкнуться со сложностями, нужно соблюдать определенную последовательность действий при переносе.
Ход работы
- Сначала определить на чертеже центр груди.
- Затем к этой отметке выполнить разрез.
- После разрезания закрыть элемент и уменьшить длину - вершина должна заканчиваться левее и ниже, чем центр груди.
Перенося нагрудные вытачки с проймы (это нужно выполнить, чтобы верно закрыть элемент по плечу на полочке), немного удлиняют пройму. При оформлении ее очертаний на разрезы не нужно обращать внимания - они потом закрываются в боку. Если после перемещения линия бокового рельефа укоротилась и перестала совпадать с длиной спинки, нужно проверить параметры на базовом чертеже. При правильном удлинении бока на переде с помощью вытачек, все параметры выравниваются после закрытия элемента.
blogportnoy.ru
Когда нужно углублять пройму - до перемещения разрезов или после? Это выбирает сам мастер - главное, чтобы контрольная точка по центру груди сохранялась и все вытачки переводились к ней. Правильно переместив элементы, вы получите «скульптурную», красиво сидящую одежду и в дальнейшем сможете быстро и без затруднений изменить модель.
Приталенная рубашка подчеркивает достоинства мужской фигуры. Ее обладатель выглядит особенно стройным и широкоплечим – конечно, если он изначально отличается хорошим телосложением. Классические сорочки часто делают слишком свободными. Это не всегда нравится тем, кто не любит носить пиджаки. Придать изделию нужный силуэт не так уж сложно. Достаточно сделать вытачки на спинке рубашки. Это мы сейчас и обсудим.
Где ушить?
Шитье классической рубашки – процесс достаточно сложный. Если вы как следует ее рассмотрите, то убедитесь, что и швы там необычные, и припусков нигде нет, и все детали заделаны капитально. Попробовать что-то распороть и снова стачать? Вряд ли это получится так же красиво, как у фабричного изделия. Поэтому и возникает вопрос, как сделать вытачки на рубашке, чтобы не надо было ничего резать и восстанавливать достаточно сложный запошивочный шов.
Но выход всегда есть. Нужно сделать вертикальные вытачки, и единственная деталь, которая для этого подходит, — спинка.
Важно! Если попытаться ушить мужскую сорочку с боков, швы получатся очень грубыми, а изделие моментально потеряет свой фирменный вид.
У некоторых моделей можно убрать лишнюю ткань с полочек, но это – не лучший вариант:
- все швы на полочках очень хорошо видны;
- спереди довольно часто есть карманы, клапаны, то есть сделать швы аккуратно будет тяжело.
На спинке же вертикальные швы смотрятся очень органично, даже самый придирчивый наблюдатель не обращает на них внимания, решив, что это просто такой фасон.
Ушиваем рубашку
Итак, вы решили, что будете ушивать спинку. Распарывать ничего не понадобится. Зато потребуются самые обычные вещи:
- портновские булавки;
- мелок или аквамаркер;
- линейка или сантиметровая лента;
- швейная машинка.
Заранее ничего размечать не нужно, все делается прямо на том, кто будет эту рубашку носить:
- Выверните сорочку наизнанку.
- Попросите вашу “модель” ее надеть и застегнуть.
- Наметьте на рубашке линию талии.
- Найдите ее середину и поставьте точку (на пояснице).
- Наметьте, где линия талии будет пересекаться с вытачками на спинке рубашки – их предполагается две, и располагаться они должны строго симметрично.
- Сколите вытачки – не забудьте проследить, что располагаться они должны вертикально, к тому же, должна быть одинаковыми по длине.
Учтите, что нередко мужские сорочки делаются на кокетке. В этом случае будет весьма разумно расположить вершины вытачек там, где кокетка соединяется с основными деталями спинки.
Важно! Не забудьте также посмотреть, не слишком ли большие свободные куски ткани остаются внизу. Это особенно актуально, когда у мужчины очень узкие бедра. В подобных случаях удобнее вытачки на спинке рубашки довести до низа – сорочка будет выглядеть гораздо элегантнее.
Начинаем шить
Когда вы все наметили, примерили и внешний вид изделия вас полностью удовлетворил, можно приступать к “машинным работам”. Но по булавкам шить очень неудобно, поэтому делаем следующее:
- Намечаем мелом или аквамаркером вершину каждой вытачки.
- Делаем отметку на линии талии там, где она пересекается с будущей вытачкой.
- Тут же на линии талии отмечаем ширину вытачки.
- Для удобства соединяем по линейке отметки ширины и вершину.
- Убираем булавки.
Корректируем
Конечно, на модели все выглядело идеально, ведь именно к этому вы и стремились. Вроде бы вы точно нарисовали все линии. Но это все не дает стопроцентной гарантии, что на готовом изделии вытачки будут симметричными и одинаковыми. Лучше семь раз отмерить, а уже потом сострочить:
- Определите линию середины спинки – там у вас стоит точка.
- Сложите изделие пополам, чтобы сгиб оказался строго на середине спинки.
- Не забудьте, что нужно тщательно совместить боковые и плечевые швы, а также линии пройм.
- В линию сгиба вколите три булавки – снизу, на линии талии и сверху.
- Соедините проколы прямой линии.
- Проверьте перпендикулярность середины спинки и линии талии (очень удобная штука – портновский угольник).
- Проверьте, насколько совпадают линии вытачек. Если они расходятся, их надо скорректировать.
Важно! Бывают ситуации, когда вытачки не должны быть одинаковыми. Если у мужчины заметно искривлен позвоночник, проверьте только симметричность относительно средней линии, вершины выравнивать не надо, равно как и глубину.
Завершение работы
Следующий этап работы – стачивание вытачек. Порядок такой же, как и при шитье любого другого изделия с подобными деталями:
- Сметайте вытачки строго по линиям.
- Примерьте рубашку на модель и посмотрите, как это все будет выглядеть.
- При необходимости — сделайте еще одну коррекцию.
- Сострочите вытачки, обратив особое внимание на вершины – резких переходов быть не должно, переход в основную ткань должен получиться очень плавным.
А где утюг?
Рубашка почти готова, остались сущие мелочи – точнее, даже одна. Любую вытачку надо правильно заутюжить:
- Положите рубашку на гладильную доску изнаночной стороной вверх.
- Поставьте регулятор на нужную ткань.
- Заутюжьте вытачки к средней линии спинки.
Или внизу поста).
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 1
1. Начертить деталь переда. Отмерить вниз от центра груди 7 см; отмерить от проймы по линии бокового среза 13 см, соединить полученные точки и начертить линию разреза.
2. Разрезать деталь по полученной линии и закрыть верхнюю вытачку.
— Начертить линию разреза, разделив верхнюю часть подреза пополам и соединив полученную точку с передним контрольным знаком втачивания рукава.
3. Разрезать по полученной линии верхнюю часть подреза и развернуть деталь на 4 см - для получения припуска на образование сборок.
4. По верхнему срезу подреза образовать сборки, стачать подрез.
— Стачать вытачку по линии талии.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 2
1. Начертить деталь переда.
— Раствор вытачки поталий перенести на линию перед проймой так, как показано на рис. (заштрихованная область).
— По линии середины переда отмерить от горловины 16 см вниз, по линии бокового среза отмерить 8 см вниз и начертить линию подреза.
— По линии подреза от середины переда отмерить 8.5 см вправо; от линии плечевого среза по пройме отмерить 6 см вниз и через линию вытачек начертить рельеф верхней отрезной детали.
2. От линии бокового среза выполнить разрез по линии бедер до «линии перед проймой». Закрыть раствор вытачки по талии. На месте разреза по линии бедер образуется вытачка с незначительным раствором, а на уровне линии талии детали немного наложатся одна на другую.
3. Скопировать детали.
Разрезать деталь по линии подреза и закрыть нагрудную вытачку.
— Отделить бочок верхней детали.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 3
1. Начертить деталь переда до линии талии в разворот.
— От обеих пройм отмерить по 13.5 см вниз по линиям боковых срезов.
— Соединить боковые стороны вытачек по талии. От линии боковых срезов через середину переда до центров груди начертить линии разрезов.
— В нижней части переда от конца вытачки по талии до низа начертить рельеф.
2. Разрезать деталь до центров груди по полученным линиям и закрыть верхние вытачки.
— Закрыть верхнюю часть вытачек по талии выше линии разрезов; их раствор суммируется с раствором нагрудных вытачек.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 4
— По линии плечевых срезов от пройм отмерить по 5 см к горловине.
— От полученных точек, сложив нагрудные вытачки, начертить линии разрезов к центрам груди.
— Линии разрезов пересекаются на середине переда.
2. Разрезать деталь по полученным линиям (нагрудные вытачки закрыты) - получено новое расположение вытачек.
— На левой стороне соединить верхнюю отрезную часть переда по линии разреза с основной деталью переда.
— Сначала стачать пытачку к центру груди на правой стороне переда, затем стачать вытачку от плечевого среза к центру груди.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 5
1. Начертить деталь переда в разворот.
— На левой и правой стороне переда рассечь деталь по линии бедер до линии перед проймой. Закрыть вытачку по талии - на линии бедер образовались вытачки.
— Для получения линии кокетки от середины переда по линии горловины отмерить 4.5 см влево; по линии бокового среза отмерить от проймы 6.5 см вниз.
— Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, начертить линию кокетки на левой стороне переда.
— От центра груди под прямым углом к линии кокетки начертить линию разреза (на рис. пунктир со значком «ножницы»).
— От линии кокетки по линии бокового среза отмерить 9 см вниз и начертить вторую конструктивную линию через середину переда к центру груди на правой стороне переда.
— По линии правого бокового среза от линии талии отмерить 6 см вниз, соединить полученную точку с концом вытачки по талии.
— По линии вытачек начертить линию разреза до низа.
— Разрезать деталь по полученной линии. У линии низа на 2 см наложить одну разрезанную часть детали на другую — получен раствор вытачки в области бедра на правой стороне переда.
— Закрыть полученную ранее вытачку на линии бедер.
— Нижняя часть вытачки от бедра раскроется по линии, в которую была перенесена вытачка по талии.
— Измерить раскрытый участок (на рис. он показан буквой m) и срезать эту величину у бокового среза (на рис. показано буквой ü).
— Двухсантиметровое сокращение объема в области низа на правой части переда компенсируется двухсантиметровой прибавкой к линии бокового среза.
2. Деталь переда скопировать и отрезать кокетку, закрыв на ней вытачку.
— Правую нагрудную вытачку закрыть, следовательно, раствор правой вытачки откроется на конструктивной линии от левого бокового среза.
— Уменьшить раствор нагрудной вытачки, расположенной ниже кокетки таким образом: продлить линию дополнительного разреза от кокетки до верхнего среза вытачки через центр груди, разрезать деталь по полученной линии.
— Наложить переднюю и боковую детали друг на друга, перекрыв их по центру груди на величину, примерно равную 0.3 см.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 6
1. Начертить деталь переда.
— На середине переда на уровне центра груди начертить линию разреза до центра груди.
— От линии разреза отмерить по 3 см вверх и вниз и отметить точками.
2. На середине переда сделать разрез по линии, показанной на рис. пунктиром со
значком «ножницы», и закрыть нагрудную вытачку.
— Полученный раствор вытачки присборить до величины, равной 6 см.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 7
1. Начертить деталь переда.
— По линии бокового среза от проймы отмерить 10 см вниз и начертить линию разреза до центра груди.
— От линии талии отмерить 7 см вниз по линии бокового среза и начертить линию разреза до конца вытачки по талии.
2. Разрезать деталь до центра груди и закрыть нагрудную вытачку.
— Бочок переда отрезать (вытачка по талии вырезается).
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 8
1. Начертить деталь переда заданной длины.
— Верхнюю вытачку по линии плеча сместить на 1 см в сторону проймы.
— По линии бокового среза от линии талии отмерить 11 см вниз.
— От полученной точки до конца вытачки по талии начертить линию разреза.
— Начертить линии разрезов на юбке (на рис. показаны пунктирными линиями со значком «ножницы»).
2. Детали переда скопировать.
— Вырезать боковую часть переда по боковым сторонам вытачек и линии разреза. Отделить его от переда.
— Разрезать деталь переда по вертикальным линиям до линии низа и раздвинуть отрезанные части на 4 см каждую.
— Полученную величину присборить до ллины бочка переда в нижней его части.
— Указать направление нити основы.
Базовая конструкция платья:
На основании полученных мерок прежде всего строят так называемый чертеж основы платья, т.е. переда, спинки и рукава. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя изделия (например, кимоно, реглан), типа и формы рукава и т.д.
Построение спинки:
АВ = 1/2 длины спины до талии (Дст) + 3 см.
(Пример: 42 см / 2 + 3 см= 24 см.)
АС = длина спины до талии (Дст).
(Пример: 42 см.)
СD = высота линии бедер (Вб).
(Пример: 18 см.)
АЕ = длина платья (Ди).
(Пример: 102 см.)
АF = 1/5 обхвата шеи — 0,5 см.
(Пример: 38 см / 5 — 0,5 см = 7,1 см.)
АG = 1/2 диаметра плеч + прибавка.
(Пример: 38 см / 2 + 0,5 см = 19,5 см.)
GG1 = 3 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).
ВІ = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 — 1 см.
(Пример: (90 см + 6 см) / 4 — 1 см = 23 см.)
DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 — 1 см.
(Пример: (96 см + 2 см) / 4 — 1 см = = 23,5 см.)
DD1 = ЕЕ1. НН1 = 0,1 * НG1.
(Пример: 0,1 * 21 см = 2,1 см.)
НН2 = 0,4 * НG1.
(Пример: 0,4 * 21 см = 8,4 см.)
Н2Н3 = 1,5 см.
∑В (сумма вытачек) = (обхват бедер + + прибавка) — (обхват талии + прибавка) / 2.
(Пример: (96 см + 2 см) — (70 см + 4 см) / 2 = 12 см.)
Раствор боковой вытачки = 0,5 * ∑В.
(Пример: 0,5 * 12 см = 6 см.)
OO1 = глубина боковой вытачки = раствор боковой вытачки / 2.
(Пример: 6 см / 2 = 3 см.) СК = 1/2 СO1.
Раствор задней вытачки = 0,3 * ∑В.
(Пример: 0,3 * 12 см = 3,6 см.)
КМ = КN = глубина задней вытачки = раствор задней вытачки / 2.
(Пример: 3,6 см / 2 = 1,8 см.)
LL1 — длина задней вытачки.
Строим вытачку по точкам М L N L1.
Построение полочки
Строим прямой угол из точки А.
АВ = АВ с чертежа спинки.
АС = длина переда до талии (Дпт).
(Пример: 44,5 см.)
СD = СD с чертежа спинки.
АЕ = длина платья (Ди) = АЕ (с чертежа спинки) + (длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дпс)).
(Пример: 102 см + (44,5 см — 42 см) = = 104,5 см.)
АА1 = 1/5 обхвата шеи + 0,5 см.
(Пример: 38 см / 5 + 0,5 см = 8,1 см.)
АF = AF с чертежа спинки.
АG = АG с чертежа спинки.
GG1 = 4 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).
ВI = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 + 1 см.
(Пример: (90 см + 6 см) / 4 + 1 см = 25 см.)
DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 + 1 см.
(Пример: (96 см + 2 см) / 4 + 1 см = 25,5 см.)
DD1 = ЕЕ1 = CO. НН1 = 0,1 * HG1.
(Пример: 0,1 * 20 см = 2 см.)
НН2 = 0,3 * НG1.
(Пример: 0,3 * 20 см = 6 см.)
Н2Н3 = 2 см.
Проводим линию проймы по точкам G1 Н3 Н1 I.
OO1 = OO1 с чертежа спинки платья.
СК = 1/2 расстояния между выступающими точками грудных желез (Цг).
(Пример: 19 см / 2 = 9,5 см.)
К1L = высота груди (Вг).
(Пример: 25 см.)
Проводим отрезок РL.
РР1 = длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дcт).
(Пример: 44,5 см — 42 см = 2,5 см.)
Уравниваем стороны вытачки.
Проводим боковую линию по точкам I Р1 L Р O1 D1 Е1.
Раствор передней вытачки = 0,2 * ∑B.
(Пример: 0,2 * 12 см = 2,4 см.)
КМ = KN = глубина передней вытачки = раствор передней вытачки / 2.
(Пример: 2,4 см / 2 = 1,2 см.)
Проводим контур вытачки по точкам L1 N L2 М.
П римечание : Рекомендуем сместить линию плеча на 1 см в сторону передней половинки и соответственно сместить высшую точку оката рукава.
Построение рукава
АВ — высота оката рукава.
АВ = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 5 см.
(Пример: 20 см — 5 см = 15 см.)
АС = длина рукава.
(Пример: 58 см.)
Проведем перпендикуляр через точку В.
ВЕ = G1Н (величина с чертежа полочки платья).
(Пример: 20 см.)
BD = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 2 см.
(Пример: 20 см — 2 см = 18 см.)
Проведем линии АD и АЕ.
АF = АF1 = DG = ЕG1 = 8 см.
Проведем перпендикуляры через точки F F1 G G1.
Отложим точку F2 вверх по перпендикуляру от точки F.
Отложим точку F3 вверх по перпендикуляру от точки F1.
F1F3 = 0,6 см.
Отложим точку G3 вниз по перпендикуляру от точки G1.
Проведем линию оката рукава по точкам D G F2 А F3 G3 Е.
Ширина рукава внизу = обхват запястья + прибавка.
(Пример: 20 см +2 см = 22 см.)
СС2 = 1/2 ширины рукава внизу + 1 см.
(Пример: 22 см / 2 + 1 см = 12 см.)
СС1 = 1/2 ширины рукава внизу — 1 см.
(Пример: 22 см / 2 — 1 см = 10 см.)
Проведем серединные перпендикуляры к отрезкам СС1 и СС2.
С3С4 = 0,5 см. С5С6 = 0,5 см.
Проведем линию низа рукава по точкам С1 С4 С С6 С2.
Примечание : В случае перемещения шва в сторону полочки на 1 см следует переместить вершину рукава на 1 см в сторону полочки.
Удачные выкройки мы не просто храним на будущее, они становятся любимыми, и мы их часто используем, как удобный вариант, сшить что-то быстро, без корректировок и больших трудозатрат. Вот среди таких выкроек обязательно найдется та, простая, у которой идеальные вытачки. Именно эта выкройка вам и понадобится.
Как добавить вытачку: практический способ
Шаг 1
Снимите выкройку понравившейся модели. В данном примере использована выкройка платья из .
Выкройка:
Когда лучшая подруга выходит замуж, хочется надеть что-то особенное. В восхитительном платье из т…
Шаг 2
Проверенную выкройку полочки (платья, пуловера или блузки) с нагрудной вытачкой положите поверх вашей выкройки, совместив нижние точки пройм.
Шаг 3
Переведите линии нагрудной вытачки на новую выкройку полочки и скорректируйте линию бокового шва (удлините её на ширину раствора вытачки) и линию низа полочки.
Для выступающих частей выкройки используйте небольшие кусочки кальки, которые просто нужно подклеить, затем перенести линии выкройки и вырезать готовую деталь.
